Réparations vs consumérisme

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NicoM
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar NicoM » 03 oct. 2020, 21:06

Ah c'est la diode de roue-libre de l'électroaimant.
Je comprends mieux comment sont câblés les fils chauffants, je retire ce que j'ai dit. Je pensais que le second (celui au fil bleu) était en parallèle avec tout le reste.
Autre hypothèse, si le fil chauffant "bleu" est coupé ça a dû créer une grosse surtension sur la pin 2 du connecteur à travers R22 et D1. Mais dans ce cas C1 aurait dû fumer, il ne doit pas être dimensionné pour plus que 25 ou 35 V...
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar TiKen » 08 oct. 2020, 14:17

Désolé pour le délais ! J'ai bien galéré pour la deuxième. Voilà le résultat, qui je l'espère n'est pas faux :
PCB_2_schema.jpg
PCB_2_schema.jpg (2.61 Mio) Vu 173 fois
PCB_2_face_annote.jpg
PCB_2_face_annote.jpg (709.32 Kio) Vu 173 fois


-> J'ai essayé de respecter les pattes sur Q1 (qui je suppose est un transistor?) : celle du bas sur le schéma est celle du milieu
-> Je n'ai toujours aucune idée de comment représenter C2 C3 et C4, donc j'ai mis des boiboites;
-> Pour VR1 j'espère ne pas m'être gourré dans les pattes;
-> Et enfin, j'ai repassé un fil en rouge (correspondant aux points rouges sur l'image "annotée") parce qu'il relie un peu tout et je me suis dis que ça allait aider à la relecture !

Je passerais au lab ce soir et j'essayerais de tester les composants du mieux que je peux, j'en mettrais un résumé ici.

Merci encore pour l'aide !
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NicoM
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar NicoM » 08 oct. 2020, 15:08

Ca tient la route, ce schéma. C'est le circuit intégré qui fait tout.
La diode zener DZ1 fixe la tension d'alimentation de la carte à 5,6V, tu peux donc la tester sans risque avec une alim de labo. Tu mets 6 V sur la patte 2 du connecteur et la masse sur la 3 en limitant le courant à 100 mA. La LED 1 devrait s'allumer et tu devrais avoir environ 5,6 V aux bornes de DZ1. Tu devrais aussi voir quelques volts sur la patte 4 du circuit intégré pendant quelques minutes, durée dépendant de la position de VR1.
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar treblig » 08 oct. 2020, 15:45

TiKen a écrit :-> Je n'ai toujours aucune idée de comment représenter C2 C3 et C4, donc j'ai mis des boiboites;
Les condensateurs, de façon générique, se représentent ainsi : —││— (en gros, 2 fils et deux plaques)
C2 est polarisé donc il faut lui rajouter "+" du côté de la plaque positive.
Les résistances sont généralement représentées par —ⱳⱳⱳ— (à peu près...)

Pour plus de détail, https://www.google.com/search?q=symboles+électroniques (par exemple)

Treblig (entre en résistance avec peu de capacités)
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar TiKen » 09 oct. 2020, 00:14

Petit compte rendu du soir:

-> Merci pour vos réponses déjà, parce je galère vraiment et ça m'a bien aidé !
-> Concernant les condensateurs, je tacherais de m'en souvenir, mais je n'étais plus sûr d'une orientation. Pour C2, la plaque positive est du coup côté point bleu, donc à gauche sur le schéma.
-> La manip' de mettre du 6V entre le connecteur 2 et 3 s'est déroulée comme prévu : LED 1 allumé, tension de 5.3V sur DZ1, et 4.5V entre la borne 4 du circuit intégré et la masse.
-> Vu le résultat du dessus, je me suis concentré sur la résistance R22 (3.9Ohm) du PCB1, car je n'avais pas réussi à la mesurer la dernière fois : Je l'ai dessoudé, toujours rien. J'en déduis qu'elle est morte.
-> J'ai aussi dessoudé D1 et D2 pour les tester :
+-----> D2 (1N4148) se comporte comme celles présentes en libre service: 1.7MOhm affiché en "forward", résistance "infini" dans l'autre sens. je l'ai donc ressoudé.
+-----> D1 (1N4007) me donne une résistance de 2MOhm en "forward", résistance "infini" de l'autre. Seulement je n'ai pas de réf en libre service. Du coup je pense la changer en même temps que R22, vu le prix.

Je suppose que je ne peux pas remplacer R22 par n'importe quelle résistance vu le voltage présent : j'ai trouvé des 3.9Ohm avec un puissance nominale de 5W [lien Conrad]. Est-ce bon ?

Aussi, pendant que j'en suis à prendre des pièces, le transistor Q1 (S8050) [Que j'ai enfin osé tordre un peu pour lire la ref] pourrait-il avoir pris ? On m'a dit qu'un condensateur qui crame tire vraiment la gueule, donc je suppose que les miennes sont encore en vie =P
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treblig
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar treblig » 09 oct. 2020, 02:56

TiKen a écrit : On m'a dit qu'un condensateur qui crame tire vraiment la gueule, donc je suppose que les miennes sont encore en vie =P
Un condensateur peut mourir (ou se retrouver aux antipodes de ses specs d'origine) de plusieurs façons donc, non, ce n'est pas nécessairement visible. J'en ai fait les frais récemment.
Les capas chimiques (les "gros cylindres") qui ont subi un mauvais traitement ont tendance à se remarquer visuellement (bombés, éventrés, coulures) mais pas toujours.
Solution : les mesures, capacitance et ESR. Bon, en même temps, je dis ça mais je n'ai rien pour mesurer l'ESR donc je me contente de vérifier qu'ils sont assez proches de la valeur inscrite ;)
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar Eric » 09 oct. 2020, 17:45

Hello,
Par principe plus un appareil est grand public, plus il est difficile à réparer (ou on passe un temps fou pour pas grand chose).
Même si - dans le cas de ton grille-pain - cela semble, microcontrôleur mis à part - encore être faisable.

Les mesures que tu as faites sur les diodes m'étonnent un peu.

-> J'ai aussi dessoudé D1 et D2 pour les tester :
+-----> D2 (1N4148) se comporte comme celles présentes en libre service: 1.7MOhm affiché en "forward", résistance "infini" dans l'autre sens. je l'ai donc ressoudé.
+-----> D1 (1N4007) me donne une résistance de 2MOhm en "forward", résistance "infini" de l'autre. Seulement je n'ai pas de réf en libre service. Du coup je pense la changer en même temps que R22, vu le prix.



As-tu utilisé un multimètre en mode Ohms ? ou en mode 'test de diode' ?
Dans ce dernier mode, la valeur s'affiche en Volts et du devrais avoir en mode 'forward' entre 0,6 et 0,9 V pour les références de diodes que tu cites.


Vu le schéma que tu as fait, la résistance chauffante sert de pont diviseur de puissance et permet d'alimenter le microcontrôleur. Un court circuit de la résistance avec le couteau a peut être drastiquement diminué un court instant la valeur de la résistance et le microcontrôleur peut s'être s'est pris une surtension qui l'a tué net.


f4grx a écrit :Serait ce le fameux single chip toaster controller doté de la non moins fameuse BAGEL PIN?

Et pas de broche 'TOAST' ou 'PITA' ?
Ils réfléchissent parfois, ces fondeurs ?

Sans compter qu'une amie m'a un jour raconté - car elle n'avait pas de four - qu'elle utilisait son grille pain 'couché', pour réchauffer des... mini-pizzas.
Un mode de fonctionnement manifestement pas envisagé par le fabricant^^
Apparemment ce serait pratique car, verbatim : "en mettant une assiette devant le toaster, la pizza est directement poussée dedans une fois qu'elle est prête".
CQFD.


Eric
...pizzayollo à ses heures perdues
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar TiKen » 16 oct. 2020, 21:12

Eric a écrit :As-tu utilisé un multimètre en mode Ohms ? ou en mode 'test de diode' ?
Dans ce dernier mode, la valeur s'affiche en Volts et du devrais avoir en mode 'forward' entre 0,6 et 0,9 V pour les références de diodes que tu cites.


Je n'ai à nouveau pas osé farfouiller de partout pour trouver un multi qui avait un mode diode, j'ai donc fait avec celui de la paillasse :/

Cependant, je pense aller au plus simple : j'ai acheté quelques composants de remplacement et vais déjà changer la résistance qui est morte. Je vais essayer de faire ça demain, et si par malheur ça ne marche toujours pas, j'aviserai alors !

Concernant les capa, elles sont assez standards et il y en a heureusement plusieurs en rab' sur place, donc dans le doute je pourrais au pire les changer aussi =P
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar TiKen » 18 oct. 2020, 19:14

IT'S ALIVE!

C'était bien la résistance R22 qui était fautive ! (Et potentiellement la diode D1, mais c'est moins sûr)
Une fois changé, la puce BAGEL/PITA/PIZZA/OBIWAN-KENOBI a repris le service : l'électro-aimant est bien alimenté, maintient le grille pain en bas. Puis après un certain temps, il remonte tout seul comme un grand.

Et du coup, pour éviter le flood de sujet, je vais continuer mes petits bricolages ici :
Cette fois rien n'a grillé, mais l'usure à réduit la prise micro-usb de mon enceinte à néant. J'ai essayé de l'enlever proprement, mais c'était pas gagné, comme le montre la photo.
JBL01.jpg
JBL01.jpg (1.61 Mio) Vu 70 fois


Les points de soudure sont beaucoup trop petits pour être faits au fer à souder je suppose, est-ce que si j'aligne simplement les fiches l'une en face de l'autre et trouve un moyen de faire tenir la prise USB à la carte ça tiendra la longueur ? Ou vaut-il mieux que j'apprenne à utiliser le matos de soudure plus fin ?

Aussi, je pensais changer la batterie pendant que j'y suis : pour l'instant il s'agit d'une 3.7V, 600mAh, 2.22Wh. Je pensais essayer d'en trouver une qui pourrait tenir plus longtemps avant d'être rechargée. On m'a par contre dit qu'il fallait faire attention : si l'enceinte gère la charge, il se peut qu'elle n'apprécie pas une batterie plus grosse. Quelqu'un pourrait me donner plus de détails sur ce point ? Histoire de savoir si je peux la changer, et s'il y a des gouffres à éviter.

Bonne journé !
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Re: Réparations vs consumérisme

Messagepar treblig » 18 oct. 2020, 20:11

TiKen a écrit :IT'S ALIVE!

C'était bien la résistance R22 qui était fautive ! (Et potentiellement la diode D1, mais c'est moins sûr)
Une fois changé, la puce BAGEL/PITA/PIZZA/OBIWAN-KENOBI a repris le service : l'électro-aimant est bien alimenté, maintient le grille pain en bas. Puis après un certain temps, il remonte tout seul comme un grand.
:super: :frime1: :pompom:


TiKen a écrit :Cette fois rien n'a grillé, mais l'usure à réduit la prise micro-usb de mon enceinte à néant. J'ai essayé de l'enlever proprement, mais c'était pas gagné, comme le montre la photo.

Les points de soudure sont beaucoup trop petits pour être faits au fer à souder je suppose, est-ce que si j'aligne simplement les fiches l'une en face de l'autre et trouve un moyen de faire tenir la prise USB à la carte ça tiendra la longueur ? Ou vaut-il mieux que j'apprenne à utiliser le matos de soudure plus fin ?

Aussi, je pensais changer la batterie pendant que j'y suis : pour l'instant il s'agit d'une 3.7V, 600mAh, 2.22Wh. Je pensais essayer d'en trouver une qui pourrait tenir plus longtemps avant d'être rechargée. On m'a par contre dit qu'il fallait faire attention : si l'enceinte gère la charge, il se peut qu'elle n'apprécie pas une batterie plus grosse. Quelqu'un pourrait me donner plus de détails sur ce point ? Histoire de savoir si je peux la changer, et s'il y a des gouffres à éviter.
Pour dessouder quand on n'est pas hyper outillé, rajouter de la soudure fraîche (de la bonne, au plomb, celle qui sent bon les années 70 ;) ) aide bien. Ensuite un coup de tresse à dessouder et c'est fait, on a de belles pistes prêtes à être soudées.
Attention, les pistes sont minuscules donc ne pas chauffer comme un brute ni pendant une demi-plombe.

Pour ressouder, une panne fine peut suffire mais ça dépend de votre habitude/talent de soudeur. ;) On soude une patte pour bien positionner la prise et on soude les autres en prenant son temps et en ne faisant pas de ponts entre les pins (une bonne loupe aide bien !)

Une batterie Li-Ion plus grosse mettra plus de temps à recharger mais ça ne devrait pas endommager quoi que ce soit. Ceci dit, il est toujours prudent de regarder le datasheet de la batterie actuelle et voir ses caractéristiques vis-à-vis d'une potentielle remplaçante. Il faut quand même voir quelle puissance instantanée elle doit pouvoir délivrer (xxC, xx fois sa capacité). Si besoin, j'ai des 18650 (env. 1,5 à 2C) de diverses capacités (mAh) en stock...

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