A la base, j'ai deux tables qui ressemblent à ça:
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Sans être du style Louis Caisse, c'est pas non plus du luxueux, s'pas ? Ma mère me les acheté à 40 balles pièce chez Casa.
Bon, donc, sans être immontrable, ça reste moche, je me suis donc dit que ça serait un parfait candidat pour un upgrade en marqueterie
J'ai donc mesuré (33 x 33), j'ai pris le gabarit que Valéry a mis sur le wiki, et je l'ai édité sous FreeCAD (c'est du DXF donc il peut traiter les lignes comme des objets, plus pratique pour éditer), histoire de rétrécir le canvas, pour éviter de découper dans le vide. Je suis parti dans l'idée de faire un "cadre" de 15mm de large tout autour, comme ça le canvas fait 30 x 30. Je prend du contreplaqué 10 cm.
Dans FreeCAD, j'ai donc importé le DXF, que j'ai centré sur un des points de convergence, puis j'ai ajouté deux carrés : un à 30x30 et un à 33x33, centrés eux aussi. Et j'ai supprimé autant que possible les lignes du canvas qui dépassent du carré extérieur. Ca donne un truc dans ce genre:
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A savoir que dans FreeCAD on peut sélectionner spécifiquement les éléments qu'on veut exporter. Donc on peut exporter une partie du dessin. Ici j'ai donc fait deux exports:
- Le carré extérieur seul : découpe
- Le reste : gravure
A chaque fois, je sélectionne les "body" que je veux exporter, je fais Fichier/Exporter ... et je sélectionne SVG. Et pouf, très pratique.
Dans Laserweb, j'ai donc ouvert les deux SVGs, sur celui de découpe j'ai mis le réglage de découpe CTP 100mm. Sur celui de gravure j'ai mis le même réglage, en deux fois plus vite et 10% de puissance.
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Le premier essai avait raté parce que la lasercut était déréglée : le laser tapait dans le bord du trou de l'objectif
forcément ça marchait pas bien. Après re-réglage de l'alignement de la tête avec Zenos ça découpait nickel Donc, ensuite, collage des petits losanges:
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J'ai choppé deux gros blocs d'acier dans le stock de matière première de méca, pour presser sur les losanges à ma place
Et avec deux blocs je peux paralléliser : une fois que j'ai collé un losange, je mets le bloc dessus pour presser, et pendant que ça sèche j'en colle un autre ailleurs, et quand j'ai fini le deuxième, je reprends le bloc d'acier et je le pose sur le nouveau. Et si ya un autre endroit qui se décolle, je met le deuxième bloc. Bref : le taylorisme !A noter :
- Le bois le plus clair à tendance à fortement se détendre au contact de la colle : il s'agrandit et il courbe sévère. J'ai dû les recouper, mais ce n'était pas forcément une bonne idée vu qu'ils ont rétréci une fois la colle sèche, et ça faisait des jours à certains endroits.
- J'avais voulu l'anticiper en utilisant de la colle noircie, c'est à dire mélanger de la poudre du bois utilisé mélangé dans la colle, pour que les parties collées aient la couleur du bois. J'en avais entendu parler en lutherie guitare, pour coller les petites décorations en nacre sur la touche ils mélangent à la colle la poussière obtenue en ponçant le bois de la touche, comme ça on ne voie pas le jour entre la pièce de nacre et la touche. Bref, là, vu qu'il y a trois bois différents, il n'y a pas vraiment de "couleur de fond", donc je suis parti sur du noir. J'ai essayé de faire de la cendre de MDF et de contreplaqué. Ça ne marche pas bien, le rendement est minable. J'ai trouvé du noir d'ivoire en poudre, beaucoup mieux. Le problème c'est que la colle ayant tendance à déborder de partout, ça me faisait des tâches noires sur les losanges (on les voit bien sur les photos). Vraiment moche, et vu le peu de marge de ponçage disponible, je me suis dit que ça n'était peut-être pas une bonne idée de faire des tâches de partout. Donc j'ai abandonné l'idée.
- Coller les losanges sur cette surface m'a pris ~5 heures.
Concernant le cadre, au début j'étais parti à le faire en bois. Mais je ne savais pas trop comment cacher les bords. Donc je suis parti sur l'idée de mettre une cornière alu. Bien qu'existant en 10x15, ils n'en avaient pas en stock chez Casto. En plus, avec l'épaisseur de l'alu en fait je ne couvrais pas tous le bord, et ça risquait de faire vraiment moche. Donc je suis parti dur du 15 x 15, et j'ai ajouté une couche de CTP 3.6 mm pour cache le fond (qui était de toutes façons recouvert des essais de mes découpes précédentes, bah oui 'faut pas gâcher). Avec le recul, je pense que c'était une connerie, j'aurais mieux fait de rester sur mon idée d'origine, et visser ou coller de la bande alu ou mème bois type plinthe. Bon, ça sera pour la prochaine.
Alors donc, une fois les losanges collés, j'ai utilisé la planche de CTP de 3.6mm (que j'avais déjà découpé avec le SVG de découpe) pour tenir le tout, et mis force serre-joints (j'en ai racheté quelques petits pour le Lab).
Une fois sec (genre 24h+ après) j'ai essayé de rattraper mes conneries, en grattant les tâches noires d'une part, et en remplissant les jours avec de la pâte à bois un peu foncée, ce qui a eu tendance à encore me faire faire des tâches, et donc encore gratter. Grmpf ...
Après, j'ai poncé, pour enlever les résidus de colle, et égaliser le tout. Au 240 minimum (plutôt 400 d'ailleurs). Il faut avoir un pinceau sec quand on fait ça, pour éliminer le poussière rouge, car le bois des losanges rouges a tendance à faire une poussière très fine et très visible et très envahissante ... Une fois satisfait de mon ponçage, j'ai appliqué l'huile.
Pour le coup, j'ai acheté de l'huile pour bois de salle de bain. Ça : https://www.castorama.fr/huile-salle-de-bain-v33-expert-incolore-mat-0-5l/3153894943629_CAFR.prd. J'aurais préféré de l'huile ou du vernis pour bois de cuisine, mais bon, ils n'en avaient pas en magasin au Casto de la Def, donc j'ai pris ça, je me suis dit ça ferait l'affaire. Sur le mode d'emploi ils dosent de poncer à 240, puis appliquer une première couche, puis égrener, puis mettre une deuxième couche. J'ai fait ça, au grain 400 (plutôt). Puis j'ai ajouté trois couches en plus, sait-on jamais. Le résultat est ... sublime
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Franchement, je ne me lasserais jamais de caresser la surface de cette planche et d'en admirer le relief !
Ensuite, il faut s'occuper du cadre. Là j'ai plongé tête la première dans ma connerie en voulant faire un rebord pour que la cornière alu soit légèrement enfoncée, et que la surface de l'alu arrive au même niveau que la surface du bois.
Ha ha ha quel abruti !
J'ai passé plusieurs heures à creuser au ciseau pour faire une tranchée de la bonne épaisseur. Pour, au final, un truc pas droit, et pas à la bonne profondeur. Je serais resté sur mon idée initiale de faire un bord en bois, il n'y aurait pas eu de problème. Mais bon, tant pis.
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Au passage, Emilien m'a fait remarquer que j'aurais aussi pu "surfacer" à la fraiseuse. Mais bon, il faut parfaitement aligner la planche pour que la fraise n'aille pas entailler le motif, c'est un coup à faire des conneries. Et même en y allant à la main au jog sur le x-y ... Ya trop moyen de se planter et de faire une entaille. Mais en théorie ça aurait été une bonne solution.
Bon. Donc, ensuite, il a fallu couper les cornières. Toute une histoire. J'ai voulu le faire à la main, alors qu'une scie à onglet me tendait les bras. Résultat : c'est pas le bon angle, et c'est pas en face ...
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Grmpf ... Bon, tant pis, de loin ça ne se voit pas.
Ensuite, je colle le CTP 3.6mm derrière. Planche que j'ai préalablement huilé avec la même huile.
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Colle à bois, serre-joints. Puis est venu le moment de coller les cornières.
Alu sur bois ? Hum ... En première approche j'ai pris de la colle silicone, mais en fait je m'étais planté c'était de la colle acrylique. C'est estampillé "tous supports", mais très clairement ça ne marche pas, genre pas du tout.
En cherchant sur le net, il semble que, de façon générale, bois + alu c'est la hess, donc soit visser, soit néoprène, soit super-glue, soit araldite / epoxy bi-composant.
C'est bien, on est dans le subtil.
J'ai une très mauvaise expérience avec la néoprène, principalement parce que je ne sais pas m'en servir, il faudrait que je m'entraine, donc je l'ai écartée. L'un des sites sur lequel j'étais tombé proposait, entre autres, de la Loctite 60 secondes. J'en ai pris, avec de l'araldite bi-composants, en backup.
(Au passage, j'ai lu qu'il fallait se méfier de l'epoxy "rapide", parce qu'elle ne colle qu'en surface, et que pour bien coller il faut en prendre qui est donnée pour sécher en minimum 30 minutes.)
Et bien ça a plutôt bien marché, la Loctite ! Ça a l'air de bien tenir, et d'ailleurs je me demande si ce n'est pas ce qu'il faudrait pour recoller les lattes des portes du frigo du bar (penser à y ajouter aux micro-jobs
)Résultat:
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Ça a de la gueule ! Par contre j'ai un peu peur de mettre des trucs chauds dessus, donc je mettrai des dessous de plat, hein ? On ne va pas prendre de risques inutiles.
Et donc, retour d'expérience:
- Les cornières alu, c'est faute de goût.
- Les cornières alu, c'est une mauvaise solution, c'est chiant à découper, et c'est impossible à faire tomber juste.
- Cadre en bois + bord alu ou plinthe la prochaine fois.
- J'estime le temps total que j'y ai passé à une 20aine d'heures.
