Dans la famille récup, Treblig demande...

[treblig]

Hello Éric,

Plus d'infos sur ces sujets :
- Transformateur, redressement filtrage
- Régulateur linéaire
- Régulateur de tension

Le premier site en particulier est plein d'infos utiles pour moi, pas que sur les alims et, effet kiss-cool, c'est expliqué simplement.

Une solution plus élégante serait de mettre un buck 15 à 18 VDC qui supporte bien 38 VDC en entrée et qui alimente tous les autres (3.3, 5, 6, 9, 12 VDC). La tension de 15 à 18 VDC n' est pas mise à disposition de l'utilisateur.
Perso je préfère mettre des 78XX (montés sur radiateurs) ou mieux des L200 (avec réglage de courant) si tu en trouves : leur bruit est nettement plus faible qu'un buck.

Je vais problement m'orienter vers un buck à base de XL4016 qui accepte 45V.
Effectivement, les L200, si on en trouve (des vrais) ça va devenir des pièces de collection. On en trouve sur Aliexpress mais on peut douter qu'ils sortent de la cuisine de Jupiter comme disait Coluche.
Des 78xx, je suis quasi certain d'en avoir en 12 et 5V. En 3.3V j'ai un doute mais, comme je dépouille les PCB des matos inutiles, la boîte au trésor en contient peut-être. Je ne manque pas de radiateurs en tout genre pour tout ce petit monde.

Parfait, les condos semblent bons, même si l'on pourrait compléter par un test de leakage à tension nominale (formule ici pour la série 'SMH' de 'Samyoung'), pour être sur à 100%.

Dans un premier temps je vais leur donner le bénéfice du doute

Bonne avancée, reste plus qu'à assembler tout ça.

Je sens que ça va être fun de découper le plexi à la taille de la façade avant et ensuite faire les découpes pour les DPS5005, switchs, LEDs et borniers...

Pour l'électronique, en faisant un peu d'archéologie je devrais bien trouver un morceau de PCB dans mon fouillis pour commencer à monter le pont redresseur et les capas. Je doublerai les pistes en y soudant du cuivre de câble rigide. Il faudra que je vérifie s'il y a un fusible sur l'entrée secteur du boîtier du bistouri (il y a un gros "truc" sur cette entrée, on le voit sur une image de mon post précédent). Sinon j'en monterai un sur le PCB, il doit m'en rester de la réparation du TV TCL.
De mémoire le fusible était de 3A et des poussières, il risque d'être un peu juste couvrir le courant crête de 45 A de la mise sous tension. Le pire qu'il puisse lui arriver c'est de sauter...
Le buck et les 78xx pourront venir après, le DPS5005, lui, est déjà là.

Treblig (conduit, pas toujours dans le bon sens)

[treblig]

Bonsoir,

==== RÉCUP : ÉCLAIRAGE À LED SUR PIED - Q&A ====

Petit retour sur le fumeux éclairage à LED.

Les LEDs à dôme Rebel 3045 sont arrivées à pied par la Chine, sans se presser. Effet Dragon sans doute.
Elles sont un poil plus petites que celles d'origine.

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La LED qui éclaire en +/- violet a bien souffert, le dôme semble avoir fondu. Un coup de chaud sans doute.
Reste à faire l'échange proprement ce qui n'est pas gagné.
Pour enlever la LED HS je vais rester fidèle à ma technique habituelle qui consiste à la couper en deux sur la partie sans cuivre et dessouder les parties restantes une par une.
Souder la nouvelle est une autre histoire.
Tenir le fer à souder ou pistolet à air chaud d'une main, la brasure d'une autre, les brucelles avec la LED d'une troisième et la loupe d'une quatrième... mais où et donc or ni car Shiva ?

J'en ai branché une "en l'air" (quand même refroidie sur son pad thermique). Ça donne une conso de 90mA sous 2,75V, 550mA sous 3V et ça tape 1A à 3,3V. Et, là, le radiateur est bien chaud ! Ça me dit qu'il ne va pas falloir faire des blobs d'étain sous la LED afin qu'elle puisse refroidir correctement sur le support en alu du luminaire.
La température de couleur me semble plutôt tenir du blanc chaud que le blanc 5000K que j'avais choisi. Je ne m'attendais pas non plus à des vrais Luxeon.


==== RÉCUP : TRANSFO TOROÏDAL 24V - Q&A-05 ====

Pour l'électronique, en faisant un peu d'archéologie je devrais bien trouver un morceau de PCB dans mon fouillis pour commencer à monter le pont redresseur et les capas.

En fait, je n'ai pas grand chose en PCB, juste deux PCB à minuscules pastilles. Quand j’agrandis les trous pour pouvoir monter le pont redresseur ou les capas, il ne reste plus de cuivre et il faut faire un immonde pâté de brasure. Certes, c'est un peu le principe des PCB pastilles mais les PCB à bandes c'est plus propre. Petite pensée pour Perlor Radio qui faisait nos PCB personnalisés à l'unité
PCB tout cuivre, dessiné à la Dremel, ou PCB à bandes ? hummm...

Pour rester dans le passé qui sentait bon la soudure plomb-étain, voici un des PCB, tout mignon sans SMD, du bistouri électronique HFS 95. Ça fait tellement années 70 (bien que marqué 02/11/2002) que je le garde dans mon musée. Un des transfos pour mesurer le courant est marqué 150511 0045, je n'ai rien trouvé qui correspond.

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Treblig (nostalgique)

[treblig]

Bonsoir,

==== RÉCUP : SYSTÈME MULTIMEDIA PHILIPS 2.1 SPA2300/00 ====

Que faire d'un petit système multimédia 2.1 Philips dont on n'a que faire quand on a déjà un Altec Lansing (de récup lui aussi et de meilleure facture) ?
Le passer en Bluetooth bien sûr !
Il faut donc trouver à alimenter le module Bluetooth et connecter l'entrée ligne du SPA2300 au dit module.

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Première opération, ouvrir le caisson de basses. Je n'ai pas fait de photo mais c'est, comme d'habitude, rempli de vide : un transfo, un PCB, un HP et un évent.
Honnêtement, j'ai déjà vu mieux comme PCB. En fait, j'ai rarement vu pire.
Je ne vais pas vous parler du "cable management" non plus, il ressemble à mon bureau ! Os court ! Certains câbles sont très longs et d'autres, au contraire, tellement courts qu'on ne peut pas voir le PCB en entier côté composants.

Philips devait avoir un stock de queues de résistances du coup ils ont mis des straps partout sur ce PCB

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En faisant quelques mesures sur le PCB, j'y ai trouvé un point d'alim libre en 16V DC sur lequel j'ai placé un module buck réglé sur 5V.

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On peut dire que les câbles se bousculent un peu au portillon...
Au vu de ce PCB, vous comprendrez aisément que j'ai eu à cœur de conserver celui du bistouri électrique lequel, en comparaison, semble avoir été fait dans une toute autre galaxie tellement le Philips est moche.

Ensuite et promptement, le module Bluetooth fut connecté au module buck et sa sortie ligne sur l'entrée ligne du SPA2300 avec un simple câble audio 2.5mm.
J'entends déjà le cri du puriste, la nuit, au fond du bois, hurler "mais pourquoi ne pas souder les sorties GND/L/R du module Bluetooth sur l'entrée audio PCB du SPA2300 en suivant le connecteur arrière" ? Par simplicité, pardi.

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Essai : Une fois tout branché, je suis accueilli par une voix aussi autoritaire que celle du GPS qui intime l'ordre "Faites demi-tour dès que vous pouvez" mais, ici, c'est plutôt "Enter to Bluetooth" (encore une traduction qui a foiré...) signalant qu'il faut faire l'appairage. Aussitôt demandé, aussitôt fait avec un tél Android et je lance le film Interstellar. 2H30 plus tard (oui, je me fais avoir à chaque fois que je lance ce film !) la sentence tombe : bon pour le service !
J'ai ensuite essayé avec mon PC et, là, c'est une succession de "Bluetooh deconnected" et "Bluetooth connected" toutes les 7 secondes. Lassant... Ça me fait la même chose avec une petite enceinte Bluetooth (aussi de récup) donc je rejette la faute sur le Bluetooth du PC.
Pour faire bonne mesure, quand on coupe le Bluetooth du tél ou du PC on a droit à un vibrant "Bluetooth canceled". Même avec le bouton de volume du SPA2300 au mini ces messages sont très bruyants. Il semble exister un module identique sans ces messages vocaux mais Aliexpress c'est un peu comme la boîte de chocolat de Forest Gump.

Quand il n'y a pas d'audio en entrée, il y a un petit bourdonnement. Il existait déjà avant la modif mais ça ne s'est pas arrangé... Peut-être que quelques capas bien placées pourraient arranger la chose. Ou acheter un module 2.1 avec ampli et Bluetooth sur Aliexpress, ça tourne dans les 12€ et remplacer le tout sans remords !
Pour en faire un vrai système autonome, on pourrait ajouter une alim à base de 2 packs Lithium-Ion (batteries Dyson de récup par exemple), il y a largement la place même si les basses ont besoin de "respirer".

Le HP du caisson a un peu souffert, économie d'une grille oblige... Pour la beauté du geste j'aimerais bien le redresser mais je ne sais trop comment faire.

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Coût de la modif : module buck 0,55€, module Bluetooth 0,94€ soit moins de 1.50€ livrés. Près de 5% du prix d'origine du SPA2300 quand même. Ça vous donne une idée de pourquoi la qualité de ce système 2.1 est ce qu'elle est...

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Ce SPA2300 va peut-être finir dans la rubrique ⌽'PUCÉR'. Watch that space!

Treblig (en prend plein les oreilles)

[treblig]

Bonsoirr,


==== RÉCUP : TRANSFO TOROÏDAL 24V - S01E03 ====

En farfouillant dans mon bord atelier, j'ai trouvé un morceau de PCB cuivré simple face.

Ça semble adéquat pour jouer de la Dremel en partant de cette implantation (en priant qu'elle soit correcte...).

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J'ai ajouté l'emplacement de 3 x 78xx et des capas sur leurs entrées et sorties et autant de switchs. Nécessaires ou pas ces 78xx, je verrai ça à l'usage.
Dans un premier temps il n'y aura que le DPS5005 de connecter à ce PCB

Fraisage et perçage du cuivre

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Si tout va bien ça devrait matcher et marcher

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Treblig (meule)

[treblig]

Bonjour,


==== RÉCUP : TRANSFO TOROÏDAL 24V - S01E04 ====

Essai "volant" en improvisant un PCB en carton (il a fallu boire les 12 bières qui étaient dans le carton, c'est épuisant...).

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Je teste en premier le secondaire du transfo toroïdal : 27,83V AC -OK! ³²Þ
Puis le pont redresseur : DC en sortie - OK!
On continue avec les deux caps en parallèle : ça grimpe très vite à 38,30V puis ça se stabilise à 38,80V après une ou deux minutes - OK!
Enfin, avec le DPS5005 : le voltage fluctue un peu (38,08-38,38V) et autour de 37,40V quand le DSP5005 alimente une charge (testé avec un bandeau LED sous 12V / 1A) - OK!

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Bien entendu je n'ai pas la moindre idée de la tête du 38,80V - KO !
C'est de l'AC, c'est déjà ça.

Je vais laisser la charge une petite heure et je vérifierai si le radiateur du GSIB 1560 chauffe. Il ne devrait pas vu ce qu'il peut supporter mais ça ne coûte rien de vérifier.

Treblig (s'alimente)

[treblig]

Bonsoir,

==== RÉCUP : TRANSFO TOROÏDAL 24V - S01E05 ====

C'est parti pour la carte principale de l'alim : redressement et filtrage.
Le PCB est de pure inspiration cubiste post-modern néo-euclidienne parfaitement adaptée aux outils dont je dispose pour sa réalisation. :

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Composants soudés (ils ne sont pas nombreux : un redresseur et deux capas) avec ajout de brins de cuivre rigide de 1,5 mm², le tout engoncé dans une farandole de fil de soudure Sn60Pb40 arrosé d'un coulis de flux CT2 odorant. Un délice !

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Test : ça sort bien les ~38+V DC prévus par la théorie. Ouf !

Après le PCB de test en carton (S01E04), voici venu le temps des rires et des chants de la face avant en carton sur laquelle trône le DPS5005 :

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Ne soit pas envieux, jeune Padawan, toi aussi tu peux faire une face avant en carton !
Là où ça va être un peu plus sport c'est de faire la face avant en plexiglass...

Pour la route, je vous mets une photo de l'intérieur.
C'est encore câblé en fils volants, le PCB n'est pas fixé non plus (mais isolé du chassis par... un bout de carton !) et il n'y a pas de pâte thermique sur le pont redresseur.
Il reste de la place pour une éventuelle carte fille (LM317 & 78xx) ou un autre DPSxxxx :

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Au poids, je ne suis pas volé : cette alim pèse tout de même 6Kg ! Pas très transportable...

Même en l'état d'avancement pas hyper avancé, en considérant toutes les pièces de récup de cette alim (transfo, boîtier, composants, radiateur, PCB, fil rigide 1,5 mm²), je pense qu'elle mérite le label :

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Un grand merci à Éric pour toutes les infos sur les transfos et les capas.

Treblig (soude au fil à plomb mais pas nécessairement d'aplomb)

[treblig]

Bonjour,

==== RÉCUP : TRANSFO TOROÏDAL 24V - S01E06 ====

Le pont redresseur a reçu sa dose de pâte thermique (pas vraiment utile, même sans ça ne chauffait pas...).
Le radiateur, ajusté pile-poil à l'aide de deux cales à l'effigie de Jacques Chirac, est solidement vissé.

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Le morceau de plexiglass a été taillé aux dimension de la face avant. En considération de l'outillage dont je dispose je suis assez satisfait du résultat.

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Le fabricant du boîtier a eu la bonne idée de permettre d'ajuster le rail en bas du boîtier de sorte que mon plexi, qui fait 1mm d'épaisseur de moins que ne faisait la face avant en alu du bistouri, s'ajuste pile-poil.
Il reste a faire la découpe d'une fenêtre pour installer le DPS5005. Éventuellement 2 ou 3 trous pour caser un interrupteur et des LEDs. Le boîtier possède déjà un interrupteur M/A secteur sur la face arrière mais ça ne serait pas idiot d'en amener un sur la face avant.

La mise en boîtier du PCB redressement & filtrage a été réalisée à l'australienne c'est à dire la tête en bas (séquelle de mon épopée australienne ?) sous une chute de plexiglass.
Le principal inconvénient de ce type d'implantation tient au fait qu'il faut faire le ménage assez souvent parce que les électrons ont une forte tendance à tomber au fond du boîtier

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J'ai abandonné l'idée de mettre des connecteurs à vis (entrée AC et sortie DC du PCB), j'aurais donc pu me simplifier la vie avec la découpe du PCB, en échange de quoi j'ai mis des entretoises qui laissent la place pour passer le fer à souder.

Treblig (fait le remake de House Of [plexi]Glass)